Социально-экономическая история



жүктеу 5.1 Kb.

бет7/23
Дата08.01.2017
өлшемі5.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Резюме 
Статья  посвящена  источниковедческому  анализу  национальной  историософии  казахского  народа  –  устной 
исторической  традиции.  С  точки  зрения  источниковедения,  данный  пласт  источников  оригинален  уже  постольку, 
поскольку позволяют раскрыть прошлое и его значение для нации через призму исторического сознания и систему 
мироощущения самого этноса. 
 
Summary 
The  Article  is  dedicated  to  analysis  national  history  consciousness  of  kazakh  folk  –  a  spoken  history  tradition.  With 
standpoint of the histories, given layer of the sources original already so far as allow to reveal the past and his(its) importance 
for nation through prism of the history consciousness to nations. 
 
ЖАБАҒЫ КҮПІ – ОСОБЫЙ ТИП ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ КАЗАХОВ 
 
Б.С. Какабаев – первый заместитель директора Центрального государственного музея РК 
 
Одним  из  недостатков  в  этнографических  работ  по  национальной  одежде  является  выборочность 
описания и в некоторой степени субъективность исследователя, которая выражалась в акцентированном 
внимании  к  богатым,  праздничным  костюмам,  где  в  большей  степни  выражались  характерные  черты 
присущие костюму  исследуемого народа. Это могли быть и особенности кроя и детали, стилистические 
черты декоративной отделки, несущие определенный статусный смысл. Тогда как «невзрачная» одежда 
«бедных» социальных групп населения в этом отношении более размыта и несет в себе меньше маркиру-
ющих  элементов  указаных  выше.  Поэтому  в  этнографической  литературе  по  костюмам  эта  группа, 
большей  частью  упоминалась только по факту бытования, не  удосуживаясь  пристального внимания.  К 
таковым можно отнести один из древнейших типов верхней распашной одежды – «жабағы к пі». 
Идея написания данной статьи возникла у автора при изучении фотографического наследия С.М. 

Абай атындағы  аз ПУ-ды  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
51 
Дудина из коллекции Музея антроплогии и этнографии РАН им. Петра Великого (Куст камера) в процес-
се  реализации  совместного  проекта  МАЭ  им.  Петра  Великого  совместно  с  ЦГМ  РК  «С.М.  Дудин  – 
фотограф, художник, этнограф» на основе фотоматериалов из коллекции  российских и казахстанских. 
На фотогрфиях С.М. Дуина выполненных в Баян Ауле в 1899 г. есть ряд фотографии с подписанных 
«Мужчина в традиционнм костюме» под номерами №1199-13; 14; 23. фото всадника №1199-128 одетого 
в  традиционный  халат.  При  детальном  изучении  фотографии  видно  что  во  перых  это  не  стеганные 
чапаны  и  не  крытые  щубы  а  иной  тип  одежды.  Особенно  это  заметно  на  фото  №1199-13;  №1199-23; 
№1199-128, мужчины изображены в полураспахнутой верхней одежде с меховым подкладом. С изнаноч-
ной  стороны  подола,  бортов,  и  ворота  видна  широкая  обшивка  тканью  характерная  именно  для 
«жабағы  күпі».  Мягкие  характерные  для  ткани  складки,  на  фото,  указывают  что  это  не  может  быть 
овчиной шубой, хотя с изнаночной стороны явно видна овечья шерсть, то есть нашитая на ткань свойла-
ченная шерсть весенней стрижки. Сравнение с аналогичными типами верхней одежды из фондов ЦГМ 
РК  привело  к  мысли  что  на  фото  С.М.  Дудина  изображены  не  шубы  а  именно  жабағы  к пі,  верхняя 
одежда контруктивно отличающяяся как от шубы так и от стеганных  чапанов с прокладкой из шерсти. 
Таким образом сравнение фотграфии С.М. Дудина и музейных экспонатов дало возможность определе-
ния типа верхней одежды именно по времени его бытования, так как в настоящее время этот тип верхней 
одежды окончательно вышел из употребления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото. Мужчина в костюме (тымак, шуба). С.М. Дудин. 
Баян-аул, Павлодарский уезд, Семипалатинская область. 1899 г. МАЭ РАН. (Кунст камера). №1199-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото. Мужчина в костюме (тельпак, шуба, чапан, штаны С.М. Дудин. 
Павлодарский уезд, Семипалатинская область. 1899 г. МАЭ РАН. (Кунст камера). №1199-13 
 
 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 
52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото. Всадник. С.М. Дудин. 
Баян аул. Павлодарский уезд, Семипалатинская область. 1899 г. МАЭ РАН. (Кунст камера). №1199-128 
 
В  кочевой  среде  наряду  с  верхней  одеждой  из  выделанных  шкур  животных  была  распространена 
разнообразная  стеганная  верхняя  одежда  с  прокладкой  из  шерсти  или  ваты,  это  чапаны,  телогрейки, 
штаны и пр... 
В этнографически обозримой древности широкое распространение имела верхняя одежда из валяной 
шерсти  –  кебенек,  имелись  формы  как  с  рукавами  и    так  и  без  рукавов,  схожие  по  покрою  с  бурками 
кавказского типа
*
. Войлочная одежда более жестка и при промокании становится заскорузлой и громозд-
кой в силу свойств самого войлока. Возможно поэтому большее распространение получили безрукавные 
типы кебенеков. Как отмечают иследователи казахского быта, этот тип одежды на территории Казахстана 
выходит  из  применения  уже  с  середине  19-го  века,  тогда  как  среди  кипчаков  и  курама  Узбекистана 
сохранились до  60-х годов прошлого века
i

Күпі одна из самых распространенных типов верхней одежды у всех народов Центральной Азии. В 
основном күпі были стеганными на вате, на шерсти. У тюркоязычных и ираноязычных народов наимено-
вание одежды отличалось только по произношению: купи, коппо, гоппо, гупи и т.п.
ii 
 
В  тридцатые  годы  прошлого  века  был  широко  распространен  короткий  стеганный  ватник,  местное 
сибирское  наименование  –  куфайка,  по  нашему  предположению  имеющая  корень  от  слова  күпі.  В 
европейской  части Росси  этот тип одежды назывался по разному:  зипун,  тужурка, азям, ватник и.  пр
iii

Близкая же по звучанию одежда «фуфайка» представляла собой вязаную кофту. Сходные климатические 
условия региона и взамовлияние этнокультурных связей обуславливали бытование схожих типов одежды 
с общим наименованием, отличающихся фасономи, применяемыми материалами, способами  утепления 
(стеганные ватой  или шерстью, нашивные,  на подкладочных материалах). Общим для  всех типов купи, 
является отсуствие или наличие небольшого стоячего воротника.  
Наиболее  древним  типом  одежды,  близкой  по  форме  жабағы  күпі  известным  на  сегодняшний  день, 
является  верхняя  одежда  из  четырехслойного  тонкого  войлока  крытая  шелковой  тканью  из  Ноинулин-
ских курганов относящийся IV в.д.н.э 
iv
. Очень слабая катанность шерсти и его тонина видимо определя-
ли применение этого типа войлока исключающая жесткость и «заскорузлость» характерное именно для 
этого типа материалов.  
Жабағы  күпі  в  кочевой  среде  как  тип  одежды,  небогатых  слоев  населения  перманентно  бытовал 
древнейших времен. Особенностью изготовления такого рода одежды заключалось в том что к изнаноч-
ной  стороне  легкого  чапана  –  «күпі»,  нашивалась  естественным  образом  свалявшаяся  верблюжья  или 
овечья  шерсть  весенней  стрижки  снятая  руном(жабағы).
v
  Отличительной  чертой  так  же  являлась 
широкая  до  пятнадцати  сантиметров  обшивка  тканью  с  изнаночной  стороны  подола,  бортов, 
кистевой  части  рукавов  и  ворота.  В  конструктивном  отношении  это  придавало  изделию  большую 
прочность  и  увеличивало  срок  службы,  так  как  борта,  подол  и  ворот  являются  более  подверженными 
истиранию частями при носке. Эта особенность  конструкции  имеет явную параллель с ноинулинскими 
кафтанами. 
Жабағы
 к пі в кочевой среде появился как продукт творческого использования тканного и не тканно-
                                                           
*
 См. Маргулан А. Казахское народное прикладное искусство т,1, 2, 3. – Алматы: Dнер, 1986, 1987, 1994.   

Абай атындағы  аз ПУ-ды  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
53 
го  материалов  в  предельно  прагматизированной  форме.  Рыхлость  естественным  образом  сваляной 
шерсти, в отличие от катанного воилока, придавала жабағы к пі большую пластичность на изгибемых 
частях  одежды(на  воротниковой  и  подмышечных  зонах)  и  была  гораздо  комфортнее  при  носке,  вслед-
ствие чего со временем вытеснила войлочные чапаны крытые тканью. И скоре всего этим объясняется 
отсуствие, в этнографический обозримом прошлом, у казахов войлочной одежды крытой тканью хотя как 
указывалось выше войлочная одежда, кебенек, бытовала до начала ХХ века. 
С началом широкого распространения фабричных тканей Российского производства, это ориентиро-
вочно первая  треть ХІХ века, жабағы күпі обрела новое дыхание.  Причиной  тому стала относительная 
доступность русской мануфактуры (она была одной из самых массовых предметов торговли), и в то  же 
время  ее  некоторая  дороговизна.  Под  влиянием  этих  двух  факторов  жабағы  күпі  вышла  на  новый 
качественный  уровень.  При  дороговизне  привозных,  покупных  тканей,  нашивание,  естественным 
образом свалявшейся, верблюжьей или овечьей шерсти к готовой основе давало возможность экономии 
на подкладочных материалах в два раза, посравнению со стеганными типами одежды. Как пример анало-
гичного,  рационального  использования  текстильных  материалов,  можно  привести  в  пример  шитья 
женских штанов, распространенных в Центральной Азии и южных регионах Казахстана, когда штанины 
ниже  колена  шились  из  дорогой  шелковой  ткани,  тогда  как  верхняя  часть  скрытая  подолом  платья, 
шилась из домотканого бумажного полотна.Жабағы күпі по своему конструктивному и технологическо-
му  решению  явилось  настолько  удобным  и  востребованным,  что  получило  дальнейшее  развитие  и 
широкое распространение. Простота изготовления и  синтетичность использования природного полуфаб-
риката (естественным образом свлявшейся шерсти), то есть создания искусственного «меха», способство-
вало  широкому  распространению  жабағы  күпі  на  всей  огромной  территории  Казахстана.  Отсуствие 
кожанной основы делало эти чапаны легкими и в то-же время теплыми как  крытые шубы. Получалась 
очень теплая верхняя одежда, не уступающая по теплоизоляционным свойствам  овчиной шубе, но гораз-
до легче овчины, что немаловажно при всадническом образе жизни. К тому же при пошиве жабағы күпі 
исключались многие технологические процессы связанные с выделкой шкуры или же процессы связан-
ные  с  пошивом  стеганной  одежды,  как  то  мелкошовное,  сплошное  простегивание  элементов  одежды 
споследующим сшиванием в единое целое. В изготовлении жабағы күпі интересно и то что использова-
лась  шерсть  в  первичном  состоянии,  практически  без  дополнительной  обработки,  исключая  чистку  от 
грязи  и  инородных  включении.  Следует  отметить  что  для  улучшения  прочностных  характеристик  и 
устранения  проникания  остьевых  влолокон  через  ткань,  жабағы  перемешивая,  прокаливали  в  сильно 
нагретом казане при этом процесс контролировался с целью недопущения прогорания волокон шерсти, в 
некоторых случаях применялся метод ошпаривания кипятком, без процедуры валяния применяемой при 
изготовлении  кошемных  изделии 
vi
.  В  обеих  случаях  после  термической  обработки,  прямые  остьевые 
волокна  пробретали  спиралевидную  форму  и  исключали  «колючесть»  шерстянной  подкладки  изделия 
при носке.  
По  носкости  жабағы  күпі  менее  долговечна  по  сравнению  с  тулупами,  шубами  и  со  стеганными 
типами одежды, пришитая отдельными стежками шерсть более подверженна выпадению, вследствие чего 
срок службы этого типа одежды сравнительно недолог. И в то же время простота нашивки, двумя тремя 
стежками новых клочков шерсти на месте выпадения увеличивают срок службы до полного износа ткане-
вого покрытия. Таким образом, жабағы күпі является ярким образцом предельно прагматизирован-
ным, приспосбленным к экологическим условиям, типом верхней одежды. Конечно большое распро-
странение  имели  различные  типы  стеганной  одежды,  это  и  разного  рода  чапаны,  халаты,  телогрейки, 
штаны и прочее, где в качестве теплой подкладки применялись вата, козьи пух, чесанная овечья шерсть. 
Но и легкая с нашивной, естественным образом свалявшейся, шерсти одежда оказалась весьма востребо-
ванной и имела самое широкое распространение. 
В  фондах  ЦГМ  РК  имеются  образцы  жабағы  күпі,  но  они  не  были  объектом  иследования  и  просто 
зафиксированы  по  факту  существования.  К  примеру  рассмотрим  несколько  жабағы  күпі  имеющихся  в 
фондах ЦГМ РК:      
КП8043 
Карагандинская обл. 1927 г. Шелк, верблюжья шерсть, х/б ткань, мех с лисьих лапок. Дл.: общ. 113 см, 
дл. рукава 66 см; шир.: в плечах 64 см, края подола 240 см, полочки 64 см. Мастер Баршан Жаксыбекова. 
Сохр. – средняя (порвана, заплаты, остья меха посечены).  
Крытая среднеазиатским шелком чередующуюся в широкую и узкую полос зеленых, черных, серых 
цветов.  Подбитая  простеженной  на  хлопчато  бумажной  ткани  верблюжьей  шерстью,  мужская  күпі. 
Простегана насквозь. Покрой туникообразный, расширяющися книзу, в боковые швы вставлены клинья. 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 
54 
Плечи без швов, рукава сильно заужены к низу. Воротник стойка с внутренней стороны подбита мехом из 
лисьих лапок, внешняя строна на уровне груди оторочена мехом выдры. Борта подол воротник и рукава с 
внутренней стороны имеют стеганную тканевую плосу, подбортовку шириной двенадцать сантиметров. 
КП23792  
Кызылординская обл. Нач. XX в. Х/б ткань, шерсть, мех, стежка. Дл.: общ. 126 см, дл. рукава 72,5 см; 
шир. в плечах 54 см, края подола 224 см, полочки  59 см. Сохр. – средняя (потерта, шерсть свалившаяся). 
Крытая  темно-синей  полосатой  х/б  тканью,  подбитаz  верблюжьей  шерстью,  женская  күпі.  Силуэт 
трапециевидный.  Линия  плеча  скошенная,  рукава  втачные.  Воротник  стоячий,  с  внутренней  стороны 
оторочен лисьим мехом. Края рукавов оторочены черным каракулем. Застегивается правую сторону на 
три пуговицы.  
Приобретена  в  1990  г.  у  Мариева  Иманбека,  во  время  этнографической  экспедиции  ЦГМ  в 
Кызылординская обл. Принадежала его матери – Злыхе. 
КП 17947 
Павлодарская обл. 1920 г. Сатин, шерсть, мех, ситец, стежка. Дл.: общ. 113 см., дл. рукава 68 см; шир.: 
в плечах 62 см, края подола 244 см, полочки 54 см. Мастер Каниза Оспанова (аргын). Сохр. – средняя 
(ткань выцвела, потерта, подклад местами порван).  
Крытая  сатином  песочного  цвета,    подбитая  простеженной    верблюжьей  шерстью,  мужская  күпі. 
Силуэт  свободный.  Линия  плеча  скошеная,  рукава  втачные,  воротник  стойка  оторочена  мехом  лисьих 
лапок. Подбортовка из красного сица. Запахивается на правую сторону.  
- КП8390 
Южно Казахстанская обл. Нач. ХХ в. Шелк, шерсть, бархат, мех, позумент, стежка. Дл.: Общ. 125 см, 
дл. рукава 60 см; шир.: в плечах 51 см, края подола 225 см, полочки 44 см. Сохр. – средняя (посечены 
остья меха оторочки, заплаты). 
Крытая  зеленым  шелком,  подбита  простеженной  на  х/б  ткани  овечьей  шерстью  бежевого  цвета, 
стеганная насквозь по длине женская күпі. Силуэт трапециевидный, расширяющийся к низу. Воротник 
стойка.  Плечи  без  швов,  рукава  цельнокроеные  зауженные  к  низу.  Воротник,  нагрудная  часть,  края 
рукавов отделаны бордовым бархатом, края обшиты золотистым позументом и оторочены мехом выдры, 
внутренняя сторона края подола обшита шелком красного цвета.  
- КП 12775 
1910 г. Бархат, шерсть, мех. Дл.: Общ. 96 см, дл. рукава 58 см; шир.: в плечах 48 см, края подола 242 
см, полочки 63 см. Сохр. – средняя (бархат потерт, подклад порван). 
Крытая  темно-зеленым  панбархатом,  подбитая  естественно-свалявшейся  верблюжьей  шерстью, 
мужская күпі. Силуэт трапециевидный. Линия плеча скошенная, рукава втачные, сшиты из трех кусков 
бархата.  Воротник  шалевый  отороченный  мехом  выдры.  Подол  и  борта  до  меховой  опушки  ворота 
прошиты  тканевой  полосой  синего  ситца.  Застегивается  на  правую  сторону  на  одну  пластмассовую 
пуговицу светло-зеленого цвета. 
Приобретена в 1973 г. у Тогумбаевой Жупар (керей).  
Из  каталожного  описания  предметов  видно  что  жабағы  күпі  в  фонды  ЦГМ  РК  поступили  в  разное 
время из разных регионов страны, что свидетельствует о ее широкой распространенности на территории 
Казахстана.  Этот  тип  верхней  одежды  носили  как  мужчины  так  и  женщины.  Хранящиеся  жабағы  күпі 
имеют разные фасоны, как с втачными так и с цельнокроенными рукавами, воротники так же различны 
по крою имеются как воротники стойки так и шалевые меховые воротники.  
Традиционным типом кроя жабағы күпі конечно же является туникообразный покрой с цельно-кроен-
ными рукавами, втачные рукава и расклешенный силуэт со вставками из клиньев по подолу, это более 
поздний  период  сложившийся  под  влиянием  европеизированного  фасона  на  верхнюю  одежду.  Также 
широк  диапазон  отделочных  материалов,  применямых  при  пошиве  жабағы  күпі,  применялись  как 
дешевые так и дорогие ткани, в отделке применялись дорогие меха – каракуль, выдра, лиса и отдельно 
меха  лсьих  лапок,  которые  высоко  ценились  в  кочевой  среде.  Применение  тех  или  иных  отделочных 
материалов зависело от состоятельности владельцев.  
Общими  конструктивными  особенностями  для  всех  рассмотреных  экспонатов  является  принцип 
нашивки  сваляной  естественным  бразом  шерсти  (жабағы)  на  тканевую  основу(бидаи)  а  так  же 
изнаночная тканевая подшивка ворота, подола и бортов, как наиболее подверженных истиранию 
частей. Следует отметить что периметральная изнаночная тканевая подборотвка как на Ноинулин-
ских  войлочных,  распашных  верхних  одеждах  так  и  в  жабағы  күпі  казахов  это  тот  маркирующий 
конструктивный элемент сохранившийся без изменении на протяжении столь огромного времени именно 
из за свей функциональности в неизмененых условиях среды обитания.  

Абай атындағы  аз ПУ-ды  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
55 
Исследователи  так  же  отмечают,  как  характерную  особенность,  слабокатанность  примененного 
четырех слойного войлока одежды Ноинулинских курганов. По физическим параметрам слабокатанный 
войлок  и  жабағы  сопоставимы.  При  этом  преимуществом  жабағы  является  его  большая  теплоемкость 
(при толщине до четыре пять сантметров и меньшем объемном весе, рыхлости) по сравнению с войлоком, 
а так же меньшая подверженность истиранию же за счет упругости волокон. 
Возможно зародившаяся как одежда средних и низших социальных слоев, жабағы күпі, тем не менее 
не является образцом «бедняцкой одежды». В случае с жабағы күпі технологическая простота и использо-
вание  природного  материала  практически  в  первозданном  виде,  без  дополнительной  обработки,  не 
является признаком примитивности, а скорее всего пример  прагматизма и рационализма выработанный в 
процесе  многовековой адаптации к экологическим условиям Казахстана.     
За счет рациональности и удобства жабағы күпі заняла достойное место в гардеробе всех социальных 
слоев населения. Это дает возможность предположения что это древний тип одежды изначально зародив-
шееся,  как  легко  изготовляемое  изделие,  возможно  даже  первоначально  свойлаченная  шерсть  (жабағы 
жүн) пришивалась в изнаночную сторону обычного готового күпі в целях дополнительного  утепления, 
ввиду  легкости  и  теплоты,  в  дальнейшем  получило  широкое  распространение,  что  в  конечном  итоге 
привело к появлению жабағы күпі как самостоятельного типа верхней одежды, принципиально отличаю-
щийся как от шубных изделии так и от от стеганных типов верхней одежды.  
Доказательством того что жабағы күпі из разряда непрестижных, обыденных переведен в самостоя-
тельный тип престижной одежды является так же, то что в коллекции музея имеются жабағы күпі с разно-
образными меховыми воротниками. Как указывалось выше классические күпі были безвротниковые или 
с небольшим стоячим воротником.  
У большинства тюркских народов в частности у казахов в этнографическом прошлом да и в современ-
ности одежда c воротником (шубы, чапаны и пр.) «жағалы киім» традиционно причисляется к предметам 
престижа
vii
 и является одним из основных составляющих в процедуре дарения во всевозможных ритуаль-
ных  или  праздничных  мероприятиях.  И  бытование  жабағы  күпі  с  большими  меховыми  воротниками 
доказывает что они относились к предметам престижа и относились к разряду «жағалы киім».  
Это тот уникальный случай когда удачно найденная форма одежды из разряда обыденных, повседне-
ных переходит в разряд престижных или праздничных, различаясь деталями украшения и дорговизной 
примененных отделочных материалов. О самом широком распространении жабағы күпі среди различных 
социальных слоев населения и его обыденности, говорит то что при всей оригинальности его конструк-
ции этот тип одежды не «удостоился» отдельного описания и упоминался вскольз и то по большей части 
как шуба. Подтверждением этому являются фотографии С.М. Дудина выполненные в конце ХІХ века в 
Центральном  Казахстане,  где  этнограф  на  своих  фотографиях  описывает  именно  как  шубу.  а  так  же 
коллекция ЦГМ РК, где наряду с жабағы күпі из недорогих материалов, имеются жабағы күпі сшитые из 
дорогостоящих тканей и отделаные доргостоящими мехами.  
 
1
  В  наше  время  кебэнеки,  изготовленные  около  50  лет  тому  назад,  все  еще  сохраняются  у  пастухов-киргизов, 
курама,  тюрков  и  кипчаков  особенно  отгоняющих  скот  далеко  в  горы  (Алай  и  др.)  Кебэнеки  теперь  заменяются 
шерстяными  чекманями:  последние  изготовляются  из  сукна  домашнего  производства.  (Традиционная  одежда 
народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989. – с. 148-149.) 
 
1
  Зимой  для  тепла  под  халат  на  тонкой  стежке  иногда  надевали  халат  на  толстом  слое  ваты  с  редкой 
стежкой. Такой халат назывался пахтали чопон или в северных районах Хорезма – гуппи. Его отделка была такой 
же, как и у халата на тонкой стежке: Он был простеган несколькими выпуклыми строчками способом пильта: при 
помощи  длинного  (22  см.)  металлического  стержня  с  деревянной  ручкой  (ека  чий)  в  каждую  дорожку  стежки 
вводилась накрученная  на стержень вата. У конца воротника к полам пришивались завязки (кур) из той же ткани, 
что и халат. Слой ваты в халате был нетолстый, стежка мелкая и плотная, что являлось отличительной чертой 
хорезмских халатов. 
Они входили и в состав одежды пастуха, кочевавшего со стадами в песках. Судя по термину – гуппи, который 
мог  дойти  до  Хорезма  через  северных,  даштикипчакских  узбеков,  можно  думать,  что  в  этом  виде  мужской 
одежды  сохранились  отдельные  черты  тюркской  одежды,  близкие,  например,  узбекам  –  каралукам,  а  также 
казахам и киргизам. (Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. Изд. Наука. Москва 1979 
г. стр. 158.) 
 
1
 Cм.: В. Даль  Толковый словарь живого великорусского языка. Москва 1955. Т 1;2; 4.стр 7; 167; 228; 440;683. 
1
 . …кафтан проще оформленный и теплый. Сшит он из такой же шелковой ткани, но на подкладке  из очень 
тонкого слабой катки войлока. С изнанки ворот, борта, подол и концы обшиты по войлоку шелковой тканью на 
ширину  только  10  см,  в  остальном  войлочная  подкладка  оставалась  непокрытой....  войлочная  подклака  этого 
кафтана была четырех слойная.  (С.И. Руденко «Культура хуннов и ноинулинские курганы.  Стр.41. издательство 
академии наук.М. 1962).    

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 
56 
1
 При стрижке верблюда, слой шерстиснимается с плотно слежавшимся и перепутавшимся,как войлок. Таким 
слоем  шерсти,  без  дальнейшей  обработки  подбивается  кCпі...  КCпі  на  основании  палеоэтнологических  данных, 
следует  рассматривать  как  очень  древний  тип  одеяния  тюрков,  и  можно  с  уверенностью  сказать,  что  это 
примитивное    одеяние  является  культурным  достоянием  казахов  и  их  предков  в  течение  по  меньшей  мере  двух 
тысчелетий. (С.Руденко. Очерк быта казахов бассейна рек Уила и Сагыза. Ленинград 1927. стр. 18)  
1
 Шо/пар%лы. Д. Тайжа/ыдан тара//а деін. // Ер /анаты. -А.:  айнар, 1987 
1
 Яказы-иок тон болбос, 
Яргазы иок бий болбос…( поговорка - алтайцы) 
Без воротника не будет шубы, 
Без ума не будет бия…(леревод К.Б.) (протоиерей В.И. Вербицкий. Алтайские инордцы. Сборник этнографиче-
ских статей и исследований алтайского миссионера. Москва 1893г. Стр.199.) 
1.
 
Жа/ыпов 6. ТCйе ;сірушіні  тCсіндірме с;здігі. – Алматы:  айнар, 1989.  
2.
 
Костюм народов Средней Азии. – М.: Наука, 1979. 
3.
 
Потапов Л.П. Особенности материальной культуры казахов, обусловные кочевым образом жизни // Сборник 
музея антропологии и этнографии. Вып. ХІІ. – М.-Л., 1949. 
4.
 
Востров  В.В.  Казахи  Джаныбекского  района  Западно-Казахстанской  области  //  ТИИАЭ  АН  КазССР. 
Т.ІІІ. 1956. 
5.
 
Востров  В.В.  Итоги  этнографической  экспедиции  Института  истории,  археологии  и  этнографии  АН 
КазССР за 1955 год // Известия АН КазССР, Серия истории, философии, экономики и права. 2(5). – Алма-Ата, 1957. 
6.
 
Востров  В.В.  Некоторые  вопросы  этнографии  казахов  Кзыл-Ординской  области  //  Труды  Института 
истории, археологии и этнографии АН КазССР. Т.XVIII. – Алма-Ата, 1963, – С. 48-50. 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал